當首爾款款步入世界時尚之都的行列，一場男裝革新的風潮也在韓國蓄勢待發(fā)。巴黎男裝周期間，韓國最富聲望的三位時裝設計師鄭俊熙(Juun J)、金亨俊(Songzio)和于英美(Wooyoungmi)的服裝展示頗有些一鳴驚人的效果，苛刻的歐洲時尚評論家甚至認為“男裝潮流也可能因此來到了一個拐彎處”。

　　猛攻歐美市場

偏愛繁復剪裁和重疊輪廓的鄭俊熙尤其偏愛風衣。多種元素和輪廓線條能夠在他的調弄下妥當?shù)厝诤显谝患路小Ｔ诮衲甏杭敬筚u的時裝中也可以看到這種風格的縮影：一件有著尼龍前襟和皮革后背的雙穿夾克，變化多端，既時髦又實用。

“來到巴黎做秀耗費了我很長時間，所幸的是，現(xiàn)在看來這一切都是值得的。”這位42歲的設計師毫不掩飾自己的雄心，說道：“我只希望能夠讓我的服裝盡快進入歐洲市場，但眼下的經濟危機好像讓一切的節(jié)奏都慢了下來。”實際上，這個年銷售額達到130萬美元的品牌已經將觸角伸進了世界時尚的心臟地帶——紐約、米蘭、巴黎都可見其蹤跡。

另一位設計師金亨俊的秋季時裝系列有自己的顯著特點：復雜的拼接線、韓國武士裝的風格、外形如水波的風帽。而他的春季系列則洋溢著一種自然隨意的風格——柔軟的肩部設計和中間部位尤其肥大的袖管與褲管，靈感取自金魚的眼睛。

今年40歲的金亨俊將他的時間分割給了兩座城市——首爾和巴黎。他創(chuàng)立自己的品牌已經有15年的時間，在巴黎創(chuàng)立公司也有一定年份。但即便如此，直到英國三大百貨公司之一的HarveyNichols向他訂貨之前，他都不認為自己已經做好了具有進軍國際市場的準備。

另一位受到關注的設計師于英美，設計的創(chuàng)意來自于建筑藝術。她給出了迪爾勒(Diller)和思科費得(Scofidio)為2002年世博會設計瑞士國家館的例子。這幢名為“模糊樓”(Blurbuilding)的建筑也正是她2009年春季時裝系列主題的來源——“傳統(tǒng)與精致的融合”。

2002年，49歲的于英美成為韓國第一個到巴黎辦展的時裝設計師。現(xiàn)在，她將自己的服飾店開在了巴黎的時髦街區(qū)——馬萊區(qū)(Maraisneighborhood)，同時這里也是巴黎積聚了最多韓國服裝品牌的地方，年銷售額達到175萬美元。今年，她為品牌誕生20周年舉行了慶典，并計劃于8月在日本開設三家門店。她很有些自豪地說，這系列的計劃將使她成為韓國第一個在日本市場立足的男裝設計師。

　　穿衣趨勢引發(fā)的變化

韓國時裝此時在國際時裝界漸隆的聲望與其本國市場的變化不無關系。“韓國男裝早在七八年前就開始有了突破。”鄭俊熙評價說，“我認為韓國男性正變得越來越日本化，他們希望在工作場合有完美的形象，也如許多女性那樣熱衷于時尚。”

這股潮流的變換可以在一個名為“孩提時代”的博客中得到比較完整的顯現(xiàn)。在這個博客中，時尚觀察者Hang Sukwoo為都市時尚男女拍下“快照”，他發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在的時髦男士偏愛歐美品牌、韓國和日本年輕設計師的品牌。去年，就連韓國電子巨頭三星公司也加入了追逐時尚的浩浩大軍——三星在首爾開設了10Corso Como(米蘭著名的時尚商店)的分店。于是，在韓國的時尚之谷，清潭洞(Chungdam-dong)，赫然聳起一幢帶著濃重米蘭風情的四層樓建筑，旋即成為炙手可熱的時尚地標。

在日本服裝品牌Ato和Christophe Lemaire的咨詢顧問約翰·斯特瑞(John Storey)看來，對于那些日本服飾品牌來說，韓國是最為方便并且具有巨大成長潛力的市場。“從首爾到東京只需一個半小時的飛行時間。過去的兩年里，韓國的服裝商店成了我們最大的客戶。與日本類似，原本只鐘情于主流奢華品牌服飾的韓國人現(xiàn)在也開始將注意力轉移到了一些先鋒品牌上。”

現(xiàn)在，越來越多的年輕人開始在韓國創(chuàng)立自己的品牌。D.GNAK系列的設計者、31歲的Don Jun Kang受到電影《情梟的liming》(Carlito’s Way)與《疤面剎星》(Scarface)的激發(fā)，立志從事時裝設計。他曾在紐約的帕森斯設計學校(Parsons SchoolofDesign)就讀，并于今夏在首爾開設了兩家服裝商店。不僅如此，他還開設了一個網(wǎng)站并計劃在國際貿易博覽會中展示自己的設計。

來源： 中國紡織網(wǎng)